Der große FPV Racer Thread - Teil 2

Das mit den Elkos musst du einfach ausprobieren. Wie viel sie an den ESCs bringen kann von Build zu Build sehr unterschiedlich sein, und sie können sich dort sogar nachteilig auswirken.
Man muss immer bedenken dass jeder Elko im System schneller Strom liefern kann als der Akku. Man muss sich das so vorstellen dass, wenn ein Motor Strom zieht, Strom von allen Kondensatoren im gesamten System zu diesem Motor hin fließt. Das hat auch zur Folge das die hinteren Motoren Strom aus den vorderen Elkos ziehen werden, um umgekehrt. Dann fließt der Strom, anstatt nur sternförmig vom Akku zu allen ESCs, auf Teilstrecken auch mal stoßweise in entgegengesetzter Richtung. Diese Schwingungen können Störungen im Videobild auch verschlimmern. Die Auswirkungen von Elkos an den ESCs lassen sich kaum verallgemeinern, das probiert man am besten wirklich aus.
Direkt am Akku (Stecker) ist der einzige Ort an dem ein Kondensator definitiv keine Nachteile hat, weil er keine Auswirkung auf die Richtung des Stromflusses hat.

Wenn der Videosender mit Akkuspannung läuft, dann kann es auch etwas bringen ihn nicht irgendwo auf dem PDB anzuschließen, sondern möglichst direkt am Akkustecker. Dort bekommt er von den Schwingungen die zwischen den einzelnen ESCs herrschen am wenigsten mit.

Hi zusammen,
Erstmal danke für die vielen Infos.
Nach dem Studium mehrerer YouTube Videos habe ich an meine 2,5 und 3 Zoll Kwads, welche ich bislang ohne Elko flog, jeweils einen Elko 470uf angelötet und kurz getestet. Ergebnis ist dass zumindest am 2,5 Zöller das Bild deutlich stabiler und klarer ist als ohne. Am 3 Zöller war das Bild auch schon gut, wurde noch einen kleinen tacken besser und stabiler.
Es scheint also tatsächlich stark vom Build des Kwads abzuhängen wie groß die Verbesserungen sind mit Elko, bzw wie stark das Noise vorher war.

Auf Grund der YouTube Videos habe ich auch noch am 5 Zöller, (hat schon Elkos an den ESC‘s) einen zusätzlichen 1000uf 35v anzulöten. Testen konnte ich das wegen des Wetters nicht.

Ich berichte aber gerne wenn der Test gelaufen ist.

Zum Thema „neuer 5 Zöller 6s fähig“habe ich mal ein paar Fragen.

Das Ding entwickelt sich nämlich langsam zu einem echt frustrierenden Projekt.

Ich habe gestern so aus Spaß den Rahmen aufgebaut und die Komponenten probeweisen aufgelegt. Dabei müsste ich feststellen dass die Arme des Furious Rahmen zu kurz für die ESC‘s sind. Sprich die ESC‘s sind so lang das sie fast bis zum Motor gehen. 36mm lang der ESC. Es bleiben vielleicht 5-8 mm für die Kabel von der Motor Halterung bis zum ESC. Ist mir persönliche zu wenig Platz um das schön und sauber zu verlöten und anzuschließen.

Dadurch ergibt sich jetzt doch die Notwendigkeit neue ESC‘s zukaufen, bzw das gesamte Build/Projekt neu durch zu planen.

Dafür wäre mir euer Input wichtig damit ich da mal paar Schritte weiter komme und Komponenten besorge die auch passen und funktionieren.

Ich habe, bzw würde gerne, einen Holybro 4f AIO verwenden. Dann die Runcam Split 2 und meinen Tramp HV. Die Motoren behalte ich erstmal und verwende diese. Möchte ja eh erstmal 4s fliegen und erst später auf 6s gehen. Sobald das der Fall ist gibt es neue Motoren. Alles andere soll schon 6s können.

Ich brauche also erstmal vernünftige ESC‘s.

Was haltet ist von diesen hier

4X Holybro Tekko32 35A BLHeli_32 ESC Dshot1200 2-6S eingebauter Stromsensor für RC Drone FPV Racinghttps://banggood.app.link/dwiwL7ZprR

Wenn ich die nehme, sind die leider viel zu breit für den Furious Frame, 15mm zu 9mm.

Das heißt wohl auch einen neuen Frame. Finde aber leider keinen der mit als ideal oder perfekt erscheint.
Impuls Alien wäre schön geil ist mir nur zu teuer.
Habt ihr Ideen oder Empfehlungen die einem Alien relativ nahe kommen?

Wichtig beim Frame ist halt, dass die Arme breit genug für die ESC‘s sind und im Body genug Platz für FC, Runcam Split 2 + PCB, Tramp HV und RX bietet.

Ich hoffe das ist jetzt nicht Zuviel geworden.

Hi wenn du einfach einen guten 4in1 ESC nimmst?
Link zu Banggood
Die neuen Frames sind jetzt mehr auf solche optimiert. Dann machen die dünnen Arme sich kein Problem.
Weis nur nicht ob dann 4in1 ESC,FC und das Board der Split 2 als Stack zusammen ins Frame passen von der Höhe her?

Genau das ist das Problem. 3 Fach Stack brauch minimum 25mm + x. Und dann sind VTX und RX noch nicht untergebracht. Den holybro F4 AIO hab ich schon und der hat kein Anschluss für ein 4in1 ESC, da müsste man wieder löten, was zwar kein Problem ist, aber schöner ist natürlich eine Steckerlösung.
Der holybro FC bietet zudem noch weitere Vorteile, built in BEC, viele Uarts für runcam und Tramp und hat für die esc telemetrie extra lötpads an allen 4 Ecken.

Vorteil ist dabei ist also die ESC auf die Arme dann brauche ich „nur“ Platz für den FC und den Runcam PCB, also 2fach Stack im Rahmen. Das kommt meistens gut hin. Wenn der Rahmen lang genug ist VTX und RX ins Heck. Akku oben auf und fertig.

Der xHover Stingy weiß auch zugefallen. Nur da bin ich echt unsicher wegen der Höhe und dem Platz im Rahmen.

Impuls Alien wäre schön geil ist mir nur zu teuer.

Schau dir mal den Martian 2 an. Ist ein Alien Klon. Ich glaube das Carbon hat die gleiche Stärke, soll nur angeblich *etwas* weniger stabil sein. Aber für das Geld was ein Alien kostet kann man fast 6 Martians kaufen. Ich war mit dem ersten so zufrieden dass ich mir mittlerweile noch einen zweiten gebaut habe.

Ich würde jetzt für 4s irgendwie die ESCs gangbar machen die da sind, und dann für 6s erst andere holen. Da du bei höherer Spannung weniger Strom brauchst genügen dann vielleicht kleinere. 35A bei 6s sind ja ne Menge Zeug.

Hey ho

hänge gerade an der Bildquali meines A1 ... war ja immer perfekt, und plötzlich so etwas:



Zum einen verzerrt es das Bild unberrechbar an verschiedenen Stellen (rot markiert) ... und wie ich jetzt mit der DVR-Aufnahme festgestellt habe, stimmt da auch etwas nicht ... in der Brille habe ich oben nicht die "Leerzeile", also die Volt- und Stats-Anzeige sind oben direkt unter dem Rand ... und unten ist hier eine "Zeile" abgeschnitten, die grundsätzlich immer nach links verzerrt ist, also um einiges deutlicher als die "MAX WATT".
Man kann schon fliegen, aber schön ist es nicht

Manchmal habe ich das Bild auch 10 Mal in Streifen untereinander, da kann man dann natürlich nicht mehr fliegen ... meistens hilft da aber aus-/einstecken des Lipos, oder den Stecker an der Cam.

Ich habe jetzt schon neue Kabel an die Cam verlötet und neue Kabel an die VTX ... leider ohne Erfolg ... die Cam schon auseinander gebaut, sieht soweit gut aus ... als auch die VTX angeschaut, kann man nichts erkennen.

Jetzt meine Frage, habt Ihr da schon Erfahrungen mit dem Phenomän? ... liegt es eher ander Cam, oder der VTX? ... kosten ja in etwa ähnlich und möchte nicht gleich beides kaufen. Mir ist es am Ende zwar egal, da Ersatzteile immer gut sind ... wenn die dann aber blöd 6 Monate rumliegen, hätte man in dem Moment, wenn man es braucht, auch gleich das Teil 3 Versionen später nehmen können

PS:
Der Alien ist jeden Cent wert

Kannst du mal Cam und VTX direkt verbinden?
Um das OSD als Fehler ausschließen zu können?
Habe noch nie solche Verzerrungen gesehen und dann noch die Falschen Werte. Nicht das es vom OSD kommt?

Jau, Danke schon mal ... die Verzerrungen sind auch ohne OSD, hatte mir nur gedacht, ich mache das Bild mit OSD, da man es dann besser erkennen kann.

Kann es dann trotzdem am OSD liegen?

... Werte sind schon OK, beim A1 hat es mir nur i-wann mal die Telemetrie zerschossen

Das Signal geht durch den OSD Chip, ob er etwas anzeigt oder nicht. Kann schon sein dass dabei Störungen entstehen.

Solche Verzerrungen kenne ich noch von analogem Fernsehen, wenn die Frequenz nicht ganz richtig eingestellt war.

Na wenn breits das OSD umgangen bist dann würde ich mal einen Kreuz Tausch versuchen. Also Cam oder VTX einen anderen Alien in den A1 einbauen und schauen wo der Fehler mit wandert oder bleibt.

hei Masterdid

das sieht nach einem verzerrten Synchronimpuls aus, klassisch hilft ein Oszi um da drauf zu kommen
ich würde mal die U+ Spannungen an Cam und VTX auf Sauberkeit betrachten

Vielen Dank Euch

Hatte den direkten Anschluß noch nicht probiert ... habe jetzt mal die VTX direkt mit der Cam verbunden, und die VTX direkt vom Lipo gespeißt --> wieder perfektes Bild
Ok, dann ist es wohl das OSD?

bzw. @chipsundgrips
was ist eine U+ Spannung? ... und bitte "Sauberkeit" definieren?

Bin doch so ein verwöhntes KISS und Steel PDB "Kind" wo einfach alles funktioniert und man sich mit diversen Details noch nicht beschäftigen musste
... musste mich auch gerade einlesen, wie man eine VTX direkt an die Cam packt

na wenigstens klappts wieder , super
die U+ ist die Versorgungsspannung des Bauteils...
die "Sauberkeit" einer Spannung ergibt sich aus der Störsignalfreiheit der Versorgungsspannung, ohne Einfluss von Lastschwankungen und Einstreuungen von ESC, usw BEC's etal was man so auf U+ Versorgungsleitungen findet...

Ok, vielen Dank!

... naja ... es klappt ja jetzt nur, wenn ich es direkt anschließe ... eigentlich geht die VTX in das Steel PDB ... und vom Steel PDB geht dann ein Kabel zur Cam.

--> und so hatte ich es, bzw. habe das Problem ja immer noch.

Gut, ich könnte es ja jetzt einfach direkt an der Cam angeschlossen lassen ... wäre aber ja schon interessant herauszufinden, wo das Problem genau liegt.

Ok, und diese Störsignalfreiheit könnte ich jetzt nur mit einem Oszi messen?

... oder habe ich da mit einem Multimeter auch i-eine Chance?

Dann könnte ich jetzt quasi herausfinden, ob es am Steel PDB liegt, oder ein anderes Teil plötzlich diese Störungen verursacht?

Gut das Steel PDB ist ja jetzt 12 Monate alt und war mein erstes, bei dem ich ja auch zwei Pads abgelötet hatte ... und die Telemetrie geht auch nicht mehr ... dafür hat es ja dann echt super gehalten ... und würde mich jetzt auch nicht stören da eines meiner Ersatz PDBs reinzubauen ... wäre nur schade, wenn es dann doch an etwas anderem lag.

BF 4.0? Wann kam das denn raus? Ist völlig an mir vorbeigegangen

Jetzt habe ich mich gerade erst am 3.5 gewöhnt und mit den Funktionen vertraut gemacht

Also wenn ich jetzt den Ausgang am PDB zur VTX messe, sind da konstant 7,41V
... und vom PDB zur Cam gehen konstant 4,92V

Heißt das jetzt i-was, oder ist man genauso schlau wie vorher?

EDIT:
Habe es gerade bei einem anderen gemessen ... PDB -> VTX = gleicher Wert

PDB zur Cam = 4,99V

Können 0,07V den Unterschied machen?