Der große FPV Racer Thread - Teil 2

Kann auch tuning Problem sein oder ein Motor zickt.

Motor kann ich ausschließen da das gleiche Zucken mit einem anderen Frame und Satz Mororen auftrat. Habe den gleichen FC auch noch im meinen x210 mit den gleichen Motoren. Beftflight default Settings und bei dem ist das aggressive Zucken nicht von daher kann es nicht an den PID‘s liegen.

Hat der Matek FC die Möglichkeit ein Blackbox Logfile zu erzeugen, da könnte man sofort sehen ob der Gyro irgendwelche „Zuckungen“ erzeugt und der FC versucht gegen zu steuern.

Hattest du in dem Frame vorher den gleichen FC und ESC drin?

Müssen nicht nur geänderte PID werte sein, kann auch irgendein Filter sein der eingreift, ein defekter Prop der Schwingungen verursacht, eine nicht richtig angezogene Motor Befestigung, wenn das Zucken nur beim Gasgeben kommt kann es auch TPA oder Antigravity sein, wobei du dafür eigentlich nicht genug Throttle gegeben hast, zumindest würde ich das laut Video so sehen.

Tritt das Problem permanent auf bei Yaw Bewegungen mit Throttle? Ist es also zuverlässig reproduzierbar? Dann würde ich auf einen Defekt irgendwo am FC oder ESC tippen, kommt der Fehler unregelmäßiger könnte es eine Einstellung sein oder irgendwas defektes am Prop/Motor sein das den FC zwingt zu korrigieren, das muss nicht zwangsläufig dann zuverlässig reproduzierbar sein.

Da der Rahmen und die Motoren ja schon getauscht wurden müsste man jetzt eigentlich auch schrittweise die anderen Komponenten tauschen bis der Fehler weg ist.

Props schon gewechselt? Würde ich jetzt bei einem Rahmentausch von ausgehen, aber ich frage dennoch danach

Dann einfach im BF mal ein Profil nehmen und alles auf Default setzten, geht über die Button oben recht ganz schnell, Profileinstellungen zurück setzten und fertig. Der setzt auch Filtereinstellungen zurück.

Bringt das nichts, im Konfig Tab, mal abwechselnd Antigravity und Dynamic Filter ausschalten und schauen was passiert.

Bringt das alles nichts, tja dann FC und ESC tauschen, vielleicht nicht gleichzeitig, ich würde erst den FC dann den ESC tauschen.

Bzw den ESC eventuell mal in dem anderen Build testen.

Fehlersuche ist Mega grab, hab ich das schon mal erwähnt

Edit:

Mal andere Props getestet, also anderer Hersteller andere Steigung? Eventuell mag das Build die Props nicht.

Und interessant zu wissen wäre auch ob du eingrenzen kannst ab wann das Problem das erste mal auftrat. Irgendwas geändert kurz vorher? Wenn ja was?

Ich würde auch mal in den Logs schauen ob die Zuckungen vll als Input Signal von den Sticks kommen. Für Potis wäre das recht typisch, bei Hall-Effekt Gimbals sollte es nicht vorkommen, aber trotzdem würde ich nicht ganz ausschließen dass der Sender etwas verbockt.

macht es wirklich einen Unterschied, bzw sollte man seine Quads, soweit vorhanden, alle upgraden?

Wenn du zufrieden bist, und einfach nur fliegen willst, lass sie einfach wie sie sind. Wenn du neugierig auf was neues bist, probier es mit einem aus. Wenn es dir gefällt mach es mit allen.

Hallo,
Ich mache nach langjähriger heli Erfahrung meine ersten Erfahrungen mit Racequads. Ich habe meine eigene Drohne zusammengebaut und sie ist auch super geflogen.

Jetzt ist mir bei einem Gas-Boost die Gold Leiterbahn am FC (an dem die esc‘s angeschlossen sind) durchgebrannt. Ich habe eine Verteiler Platine für die esc‘s die die esc‘s parallel schaltet sodass nur 2 Kabel zum fc gehen. Das sich die Stromstärke in parallel Schaltungen addiert zu der gesamt Stromstärke kommen dort große Ströme auf. Jetzt ist meine Frage:

Soll ich die escs direkt an die strom-Platine, also direkt an den lipo schließen? Oder wie handle ich diese ziemlich hohen Ströme (120-160A) ? Oder habe ich einen Denkfehler?

Danke schon mal und viele Grüße

Für mich sieht das aus als wäre das nur schlecht verlötet gewesen. Der hohe Übergangswiderstand führte zu Hitzeentwicklung, und letztlich zum Abfackeln. Eine verbrannte Leiterbahn sieht anders aus. Hier hat sich eigentlich nur das Kabel los geschmolzen.
Miss mal ob das abgefackelte Pad Durchgang zu dem großen schwarzen Widerstand links daneben hat. Das ist recht wahrscheinlich, wenn dem so ist kannst du dein Kabel auch an die rechte Seite des Widerstands löten, und den FC eventuell noch weiter benutzen.

Grundsätzlich sollte der Weg vom Akku zum ESC so kurz und einfach wie möglich sein. Wenn du einen separaten Verteiler (PDB) hast, dann gehst du hier über den FC einen Umweg. Das kann Sinn machen, wenn man dessen Strommessung nutzen möchte. In dem Fall wäre es am besten vom Akku auf den FC zu gehen, und dann vom FC auf den Verteiler.

Der FC ist schon für Motor-Ströme ausgelegt, schließlich hat er extra den Widerstand um diese zu messen. Wie hoch die sein dürfen müsste man im Datenblatt nachsehen. 160A ist für einen Kwad dieser Größe schon extrem viel. Wenn der Wert realistisch ist würde ich mir die Strommessung sparen und die ESCs so direkt an den Akku anschließen wie möglich. Akkus in der Größenordnung liefern aber keine 160A, zumindest nicht lange genug um etwas abzufackeln das 120A aushalten würde. Ich denke hier hatte die Lötverbindung einfach einen viel zu hohen Widerstand, so dass sie auch unterhalb von 100A schon sehr heiß wurde.

Ich habe einen neuen FC bestellt und tausche den mal aus. Fernsteuerung kann ich komplett ausschließlich da ich mit der x-lite noch abwechselnd 3 andere Kwad’s fliege ohne Probleme und der RX mit gleiches Modellspeicher läuft im x210 problemlos. Hatte ich schon quer gecheckt.
Aber gut zu wissen das nicht nur ich nicht eindeutig sagen kann FC oder ESC.
Dieser FC hat eh schon einen defekten SBUS Inverter gehabt von daher wäre er eh rausgeflogen. Effekt hatte ich auch bei HQ Probs genauso wie mit den DAL Cyclone.
Je mehr Steigung desto ausgeprägter genau so wie beim mehr gasgeben.
Zucken ist auch wenn Yaw neutral bleibt.
Die FC haben SD Slot aber so viel Aufwand möchte ich da garnicht mehr investieren.
Danke für eure Antworten. Ich berichte dann wenn der Andere FC drin ist.

Hatte noch den Matek F405 STD rumliegen. Damit ist das Zucken komplett weg.
Muß beim AIO also die Gryo sein.
In der jetzigen Konfiguration gibt’s keinen Strom/Spannungssensor.
Wenn der Kakute F4 V2 eintrifft dann nehme ich auch gleich den Airbot Typoon32 4in1 ESC. Der hat das auch Strom/ Spannungssensor.
Finde es praktisch beim Kakute und Omnibus F4 Fireworks das die Gyro extra entkoppelt ist so kann der FC „hart“ verschraubt werden.
Und Flash ist auch gleich integriert für Blackbox logging.

Gute Wahl der F4 V2, hab den auf meinem 6s Setup und läuft mega, allerdings nicht mit 4in1 sondern mit den Tekko32 ESC‘s. Ist ein gutes Setup mit ordentlich Potenzial

Ostern wurde vorverlegt.

Sämtliche Bestellungen der letzten 4 Wochen kommen auf einmal

Wobei die neuen 5s Lipos und der Amax Frame am Samstag bestellt wurden und es echt Mega ist das die heute schon gekommen sind.

Mit dem Rush Tank ist mein Kiss Setup dann fertig

Der Amax Frame wird ein 5s Setup auf BF, hatte nach ner Session am Samstag entschieden alle 4s Kwads aufzulösen und nochmal ein BF Setup auf 5s mit den Teilen zubauen, nur mit schönem Frame.

Rein von der Verarbeitung des Carbons find ich den Frame richtig gut. Ist halt schon sehr eng, mal schauen wie ich alles rein bekomme.

Von den Tatuu R-Line gibt’s jetzt schon 3.0 mit einen für diese Lipo’s recht günstigen Preis und Gewicht der 1800er entspricht dem der 1550er 2.0 ! Fast zu gut alles um wahr zu sein.

gensace.de/tattu-rline-v3-battery-for-fpv

Die 1300mah 6s Version klingt mal sehr interessant von den Specs her, 5s in V3 haben sie noch gar nicht

Hab die V1er am WE für 29 pro Stück geschossen, fand ich gut. RCTech mal wieder


Edit:

Wow Mega Erklärungsvideo , danke dafür.
muss man ja doch ne Menge machen noch um die RPM Filter ans laufen zu bekommen.

Schaut mal in die fw Infos im kiss Konfigurator. Da wird irgendwie rx und tx getauscht, Hans nicht genau auf dem Schirm

Hach, was wäre doch für die "Nachwelt" ein BF 4 -Thread von Bedeutung.
In zwei Wochen findet Eure wertvollen Tipps kein Sch... mehr.

Guter Vorschlag @Dieselfan
Könntest du bitte einen entsprechenden betaflight 4.0 Thread eröffnen und verschieben?

Ejh, bin ich Eure Muuutti?

Erledige ich heute Abend. Am Handy ist sowas nervig.

Kann leider keine Beiträge verschieben, sorry
Thread erstelle ich

Mich freuen über 5 nagelneue 5S CNHL-Lipos zu €110,- aus ner Hobbyauflösung....gerade weil Bestellungen über Ebay-Kleinanzeigen immer mit etwas Risiko verbunden sind


Aber mal ne andere Frage: Würdet ihr zuschlagen beim neuen True-D X? Irgendwie reizt es mich ja schon...zumal mein altes True-D langsam aber sicher Auflösungerscheinungen aufzeigt. Zumindest die transparente Abdeckung/Halterung. Und wie funzt eigentlich das Laptimer-Dingens da drin?
rctech.de/vorbestellung-furiou…IhkltICNOsohoCBvkQAvD_BwE

nach der hälfte hab ich nix mehr verstanden .... uffff