Der große FPV Racer Thread - Teil 2

Macht die y Form Sinn? Letztens hatte ich auch mal irgendwo aufgeschnappt, das, je weniger Motoren am Quad, desto effektiver das Fliegen. Hier aber wurden zwei Motoren ueber, oder untereinander montiert, insgesamt 6. Die s splits sehen zumindest traumhaft aus und auch kontrollierter

Wie es für den Zuschauer im Video aussieht sagt heute nichts mehr über die Flugeigenschaften vom Quad aus. Die Technik ist längst auf dem Niveau, dass ein guter Pilot jeden Quad perfekt aussehen lassen kann, und heutige Bildstabilisierung ermöglicht das sogar mittelmäßigen Piloten. Wenn man heute über Flugeigenschaften spricht, dann geht es nur darum was der Pilot beim fliegen fühlt. Was der Zuschauer sieht ist nur das Können des Piloten damit umzugehen.
Bei dem Vergleich zum Quad hat er sich vor dem Video bewusst nicht damit warm geflogen, um zu zeigen dass die beiden eine unterschiedliche Charakteristik haben, für die man sich erst umgewöhnen muss. Wenn er sich warm geflogen hätte, hätte er beide perfekt fliegen können, und es hätte nichts mehr zu sehen gegeben.

Auf die exotischen Ideen vom Zahnarzt gebe ich nicht viel. Der wirft einfach alles an die Wand, und schaut was klebt. Ab und zu landet er mal einen Zufallstreffer, aber meistens kommt dabei nichts rum.
Selbst wenn sich der Tri-6 tatsächlich, auch in der Bewertung von unabhängigen Piloten, besser fliegt als ein Quad, muss er es noch rechtfertigen dass man mehr Geld für zwei zusätzliche Motoren und deren 6 Kanal Ansteuerung ausgibt.
Beim Freestyle ist nichts so wichtig wie die Robustheit des Kopters. Dieser frame ist die Antwort auf die Frage, wie man möglichst schnell möglichst viele Motoren kaputt crasht. Und auch der ständige Propellerverschleiß ist 50% höher als bei einem Quad.

Sagt mal, hat jemand eine ungefähre Ahnung vom Akkuverbrauch der DJI V1 Brille? So Pi*Daumen mit welchem Brillen-Akku ihr wie viele Lipos fliegen könnt?

Ich habe einen 4000er 2S Lipo und komme damit mit Pausen auf rund 20 Lipos. Die Brille läuft dann noch aber ich bin dann idR durch.

Ok, thx. Kannst du die 2s leer machen, ohne dass die Brille aus geht? Mit 2s Lion schaltet meine schon ab, kurz nachdem das Fatshark Case von 2 Ladebalken auf einen fällt. D.h. ich wechsel sie sicherheitshalber immer schon wenn sie noch halb voll sind. Und dadurch dass ich alle möglichen Kapazitäten, von 1700 bis 3800mAh rein stecke, habe ich echt keinen Durchblick wie weit ich damit komme.

Ich will auf 4s Lipos wechseln, dass ich die mit den Flugakkus zusammen laden kann. Mit 2x 4s 800mAh dürfte ich dann ganz gut hin kommen, und die passen bequemer in den Ethix Strap wie ein großer.

Hab nen 1550er 4S mit der alten für 2 x LR a ca. 20 Minuten genutzt, ohne Probleme.

Leer sind die Lipos eigentlich schon bei 7.0V, die ziehe ich aber teilweise bis auf 6.5V runter ohne dass die Brille abschaltet. Welche Version der Goggle nutzt du ? Die V1 läuft bis der EingangsBEC aufgibt, bei der V2 hatte ein Kollege eine harte Abschaltung trotz 5% Restanzeige.

Ich habe die V1. Die ist mir schon öfter mitten im Flug aus gegangen, wenn der Fatshark Akku, oder mein 2x18650 Case vorm Start noch 2/4 Balken angezeigt haben. Danach waren sie dann bei einem Balken. Auf die genaue Spannung achte ich bei den Akkus nicht. Die Spannungsanzeige meiner Brille geht auch ganz böse falsch. Bei 7.0V am Stecker schwankt die Anzeige zwischen 6.3-6.4V.

Aber das Problem ist jetzt erledigt.
Darf ich vorstellen, mein Goggle Toggle.
Ein/Aus Schalter und Spannungswächter.
Ein kurzer Tastendruck piept die Anzahl der Ladestandsbalken aus, dass man die Brille zum checken nicht vom Kopf nehmen muss.
Ein langer Druck schaltet die Brille an und aus.
Erkennt die angeschlossene Zellenzahl, und warnt wenn der Akku leer ist.
Und weil noch Platz im Display war, zeigt er noch die Laufzeit des Lipos und die summierte Betriebszeit der Brille an.
Ich habe keinen Spannungswandler verbaut, sondern einfach den Lipo per Mosfet zur Brille durch geschaltet. Der Toggle hält bis 30V aus, und sperrt den Schalter, falls die Spannung zu hoch für die Brille wäre. Für den Fall dass ich mal aus Versehen einen 5 oder 6s dran stecke.

@gsezz

Arduino, nehme ich an?
Leiterplatte - selbst geätzt?
Case - 3D-gedruckt, PETG?

Fragen über Fragen, aber tolle Idee und gut umgesetzt.

PS:

Die betreibst Du so aber dann nicht analog?

Für analog habe ich noch meine Fatshark HDO. Die ist mir sowieso lieber als die DJI Brille.

Arduino Nano
128x32 oled Display
passiver SMD Buzzer
LM7807 für den Arduino
IRLU024 zum schalten der Brille

Eine richtige Platine ist mir für sowas zu viel Aufwand. Den Buzzer habe direkt verkabelt, und die beiden ICs habe ich jeweils zusammen mit ihren passiven Bauteilen auf 3 Loch breite Lochrasterstreifchen gesetzt, und rein geklebt. Hot snot for the Win....

Das Case habe ich aus ASA gedruckt, mit dem Hintergedanken, dass die Hitze des Spannungsreglers für PLA vielleicht ein bisschen zu viel sein könnte. - Was idiotisch war, weil der Heißkleber sowieso vorher aufgibt.
Beim Test auf Breadboard wurde der Regler auch wesentlich wärmer als jetzt, richtig verlötet. Ich nehme an dass der Filter-Elko am Ausgang auf dem Breadboard keinen Kontakt hatte. Des Problem hatte ich schon öfter, wenn ich Bauteile mit dünnen Beinchen direkt neben dicke IC Beine gesteckt habe.
Die Druckqualität ist eigentlich ganz gut, nur den letzten Layer hat das ironing versaut. Das sieht bei PLA und TPU richtig gut aus, aber das ASA scheint das wohl nicht zu mögen. Bei Gelegenheit drucke ich das nochmal neu, und vielleicht lackiere ich es dann sogar.

Tausend Dank!

Vor ASA habe ich noch Respekt - noch nie benutzt, soll wohl "mächtig" schrumpfen.

Funktioniert eigentlich jeder 30x30 fc mit jedem 30x30 4in1 esc Board? Also kann ich die miteinander verbinden? Wenn ich manchmal das pinout diagram lese von einem FC und einem esc, blicke ich nicht durch.

Also die Verbindung zwischen FC und ESC ist ja jetzt keine Raketentechnik. Motor 1-4, Stromsensor, Telemetrie und ein oder mehrere Spannungen.

@gsezz Bei ASA bietet sich doch Acetondampf an, dann wird das richtig schön glatt.

@Luftcrasher,
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Mit einem Betaflight kompatiblem FC, auf dem du Betaflight benutzt, kannst du weitestgehend alle BLHELI ESCs verwenden. Aber auch dabei kann man nicht einfach zusammen stöpseln, sondern muss eigentlich immer die Steckerbelegung anpassen, die von Hersteller zu Hersteller, und manchmal auch von Modell zu Modell unterschiedlich sein kann. Desweiteren funktioniert bidirektionales dshot out of the box nur mit BLHELI32, für BLHELI_S ESCs braucht man dazu noch eine kostenpflichtige Firmware. Bei Emuflight und INAV wird es ähnlich sein, vonm Falco-X oder KISS habe ich auch keine Ahnung.

@Dieselfan,
Ich habe damit noch nichts gedruckt bei dem mir schrumpfen aufgefallen wäre. Eigentlich druckt sich das ganz easy, abgesehen von den höheren Temperaturen, und dass es das ironing nicht mag, fast wie PLA. Nur ein PEI Bett ist IMO ungeeignet. Auf meiner beschichteten texturierten Platte hält es gar nicht, und auf meiner beklebten glatten viel zu fest. Haarspray und Klebestift helfen nicht. Ich muss mir mal noch eine andere Platte besorgen, auf der ich mit dem Spachtel herum kratzen kann, ohne Angst um die Beschichtung haben zu müssen, dann ist das wahrscheinlich auch kein Problem.

@Daru, thx, daran habe ich gar nicht gedacht.

@gsezz

Ich stehe auf Pertinax-Bett.
Werde bei Gelegenheit mal einen Selbstversuch starten.

So, mein Source One HD mit Caddx Vista steht.
Nur kriege ich gerade keine Telemetriedaten auf die DJI Brille.
Wiring scheint richtig (Habe nen Zeus F722 , RX3 geht auf TX bei der Vista, Tx3 geht auf RX bei der Vista)

Bestimmt fehlt nur was bei Betaflight, oder ?

MSP bei UART 3 eingeschlatet ?

Frohe Weihnachten erst einmal.
Am 21 bis 23 Januar ist Modellbaumesse in Bad Salzuflen, für die Leute, die in der Naehe wohnen, vielleicht intressiert es ja jemanden Ich war noch nie dort, mal schauen was es da so gibt. Eventuell gibt's Bilder von mir

Wie auch immer, frohes Fest.