Die Welle könnte eine Unwucht haben.
Wenn auch ungewöhnlich, aus einer Charge (?) stammend, zwei unterschiedliche Cu-Lackdrähte zu verwenden. Aber das tut der Sache keinen Abbruch, die Wicklungen sehen ok aus.
Testen könntest Du mittels Motor Test Bench.

Du kannst mal im Ruhemodus die Kreise gegeneinander Duchmessen. Also auf Wiederstand. Wenn dort alle kreise gleich sind kann es vielleicht auch sein das diese nur im Betrieb nen Wackler haben. Dazu brauchst du aber am besten helfende Hände. Du baust den Motor zusammen und Drehst die Glocke (also Generatorbetrieb).

Am besten mit einen Akkuschrauber. Dabei kannst du dann die Spannung der einzelnen Kreise messen. Müssten wie beim Ohm messen im Ruhezustand fast gleich sein. Die Farbe des Lacks kann unterschiedlichste Gründe haben. Haben aber alle kreise den gleichen Ohm Wiederstand und die Kugellager sind nicht defekt (Ja Kugellager kann auch ohne spiel defekte haben. Einfach mit dem Finger drehen, NUR das Kugellager Ohne Glocke und fühlen ob was kratzt oder rastert) dann bringt auch der Motor volle Leistung solange der richtige Regler drann ist und das Timing stimmt.

Leichte Leistungsunterschiede zwischen den Motoren wird es immer geben, hier spricht man von Serienstreuung. Aber die ist nur Minimal. Wie gesagt Ohm Meter, Regler abstecken und die Kreise gegeneinander auf Wiederstand Prüfen. Hat ein Kreis KEINEN wiederstand mehr dann haste einen kurzen in der Wicklung. Die Kratzspuren kommen von Sand und Dreck der mal beim Crash in den Motor gekommen ist. Aber solange die nicht schleifen oder Magnete in der Glocke locker sind, kein Problem.

Edit. Um einer verbogene Motorwelle am besten identifizieren zu können einfach die Glocke runter und in einen Akkuschrauber spannen und drehen lassen. Da fühlste und siehste die Unwucht in der Glocke am besten.

LG Chris

Dunkel gefärbte Spulen können ein Zeichen für Überhitzung sein. Aber danach sieht das für mich eigentlich nicht aus. Abgesehen davon dass die anderen Motoren anders aussehen, ist das noch eine normale Farbe. Wahrscheinlich wurde bei dieser Batch nur ein anderer Draht mit anderem Lack verwendet.

Ansonsten hast du das Problem ja eigentlich schon gefunden: Der Motor läuft unrund. Wenn selbst ohne Propeller schon Vibrationen auffallen, dann ist der Motor nicht mehr in Ordnung.
Da gibt es jetzt eigentlich nur drei Möglichkeiten:
1. Wenn die Lager Spiel haben, wechseln. Das lohnt sich aber nur bei sehr teuren Motoren.
2. Glocke wechseln, falls man die einzeln kaufen kann, und wenn man ausschließen kann dass es an den Lagern liegt.
3. Motor tauschen.

Passt ja zum Thema. Ich habe hier auch noch vier Motoren liegen, von einem weiss ich, das der nicht mehr I. O ist, der wurde immer extrem warm, die Kennzeichnung bei dem, ist mir leider flöten gegangen. Bardwell spannt ja einen Motor zum Testen , einfach in eine Bohrmaschine ein und dreht den Motor dann, vorher legt zum Messen an einem Kreislauf eines Motors, eine Spannungsmessung an, zeigt einer der Motoren starke Volt Abweichungen zu den anderen 3 , koennte das der defekte sein. Oder man misst alle Kreuslaeufe eines Motors mit ohm einmal durch. Leider habe ich von Elektrik wenig Ahnung, was da jetzt genau passiert, ist Raetzel raten. Aber da werde ich mich jetzt wohl mal reinhaengen, vielleicht hat das jemand hier schon einmal so aehnlich ausprobiert und kann berichten?

Wenn man den Motor auf Wiedertand durchmessen mag ganz einfach. Es muss immer ein Wiederstand da sein und die sollten alle Identisch sein vom Wiederstand her. Leicht Abweichungen nach Komma sind okay. Hat aber ein Kreis KEINEN wiederstand mehr hast du einen kurzen in der Wicklung des Motors. Wenn ein Motor heißläuft liegt das meist am Kugellager das Defekt ist. Wo anderst endsteht bei BL Motoren keine wärme da sie einen Kohlenbürsten haben die warm werden können. An einem BL kann nicht viel kaputt gehen. Die meisten Motoren die ich da hatte waren meist Lagerschäden oder auch mal eine Verbogene Welle in der Glocke. Wicklungskurzschlüße hatte ich nur einmal in all den Jahren wo ich Modellbau mache. Ein anderen sehr steltenen Schaden den ich mal hatte war ein Motor bei dem sich die Magnete in der Glocke gelöst haben. Das war aber der Kleber der verwendet wurde. Der war einfach ausgehährtet und womöglich durch einen leichten Ditsch gegen den Motor haben sich die Magneten gelöst. Wie Gesagt meistens Lagerschäden der Kugellager im Motor 80-90% der Fälle. Verbogene Motorwellen sind selten der falle aber so im Bereich von 15-20%. Elektrische Defekte hatte ich selbst eben so gut wie nie hier.

LG Chris

Wenn ein Motor heißläuft liegt das meist am Kugellager das Defekt ist. Wo anderst endsteht bei BL Motoren keine wärme da sie einen Kohlenbürsten haben die warm werden können.

Nur dass das niemand falsch versteht, damit meint er wohl wenn der Motor ohne Last im Testbetrieb läuft, also ohne Propeller und ohne PID Regelung.
Wenn Motoren im Flug heiß werden, dann kommt das vom Strom der durch die Spulen geht, woran zu 99.9% die Flugregelung schuld ist. (PID-tuning, Filter, Vibrationen, usw.) (Von hoher Last bei Vollgasorgien mit steilen Propellern mal abgesehen)

Der eine Motor wurde im Flug zu heiss,bzw gefühlt danach, ich hatte dann vier komplett neue Motoren drauf geloetet, dann war das Problem weg. Beim Einstellen der ersten vier Motoren, war mir ein Fehler passiert, die pid Regelung, hatte den einen Motor derart in die hohen Drehzahlen gepowert , das sogar der prop, durch die kurzfristig viel zu hohe Drehzahl, an den Spitzen ausgefranzt wurde und dieser Motor darunter, wurde dann hinterher im Flug auch immer heisser als alle anderen.

Mein Kumpel ist fest davon überzeugt, daß es nicht egal ist, wie man die drei Phasen Motoren am esc Board anloetet, loetet man die "falsch" an, kann sich durchaus ein Motor stärker erhitzen als die anderen. Das ist mir allerdings neu. Nur überzeugen kann ich den auch nicht. Eine ohm Messung, hat jetzt nichts gebracht, ich gehe mal von einer leichten Unwucht aus, bei dem einen Motor.

Richte deinem Kumpel aus dass er ein Dummschwätzer ist, und völligen Nonsens quasselt.

Wenn nur ein Motor heiß wird ist das schon etwas seltsam. Wenn es an den PIDs liegt sind es eigentlich eher mindestens 2 die heiß werden. Eine andere typische Ursache ist wenn eine Motorschraube zu lang war, und bis in die Spulen gedreht wurde. Das kann dann ein paar Wicklungen kurzschließen, wodurch mehr Strom durch den Motor fließt.

Die PID Loop dreht einen Motor nicht in eine besonders hohe Drehzahl. Die maximale Drehzahl hängt nur vom Akku, Motor und Propeller ab. Die PID Loop kann nur sagen wie viel Prozent davon sie gerne hätte. Wenn du den Gasstick an den Anschlag drückst laufen die Motoren immer an ihrer maximalen Drehzahl. Dass ein Mini Quad Motor so schnell drehen kann dass ein Propeller ausfranzt kann ich mir nicht vorstellen. Der hatte wahrscheinlich mal einen crash, oder hat irgendwo geschleift. Bei einem Versagen wegen zu hoher Drehzahl würden auch kaum die Spitzen ausfranzen, sondern eher der ganze Propeller explodieren, bzw die Blätter im ganzen abreißen.
Wenn die PID Loop die Motoren heiß werden lässt musst du dir das, sehr vereinfacht, eher so vorstellen dass sie mehrere hundert mal Pro Sekunde gegenteilige Befehle gibt. Immer abwechselnd "schneller" und "langsamer". Dieses ständige, extrem schnelle hin und her erzeugt die Hitze. Dieses hin und her entsteht durch Vibrationen, die erst durch unzureichende Filter schlüpfen, und dann vom PID Regler zu hartnäckig bekämpft werden.

Der Propeller wurde definitiv ausgefranzt, das hoerte sich richtig krank an, OK, wenn du meinst, koennen nur die Regler kurzfristig verrueckt gespielt haben.

Was ich meine ist dass du wahrscheinlich Ursache und Resultat vertauschst. Ich denke dass der Propeller von Anfang an einen kaum sichtbaren Schaden hatte, der zur Unwucht und dem heißen Motor geführt hat, und dazu dass der Propeller dann richtig ausgefranzt ist.
Aber das ist alles nur Spekulation. Was da wirklich los war werden wir wohl nicht mehr heraus finden.
Ich würde den Motor nochmal einzeln testen. Auf einen Ersatzarm schrauben, den im Schraubstock einspannen, und dann mit einem neuen Propeller laufen lassen. Direkter Motortest über den ESC, ohne PID Loop, im BF Motor Tab oder BLHELI Suite. Wenn er dabei nicht heiß wird, oder Vibriert, kannst du ihn ja wieder als Reserve nehmen.

Und bitte nicht beim Generatorbetrieb den Ohmbereich vom Messgerät nehmen das könne dann nämlich Schaden nehmen.

Das Messen des Widerstandes ist eigentlich nur eine Durchgangsmessung da die Wicklungen so niederohmig sind das man unterschiede nur mit einem milliohm Messgerät feststellen kann.

Wird ein Motor zu heiß kann es sein, das innerhalb der Wicklungen ein Wicklungsschluss vorliegt. Kann passieren wenn Feuchtigkeit eindringt und dann der Motor über 100° heiß wird dann kann es zu abplatzern der Wicklungsisolierung kommen oder die Wicklungspakete werden aueinander gerückt.

Die unterschiedlichen Farben könnte auch bedeuten das bei dem "gelben" Motor die Wicklung ausgeglüht ist und dadurch der Widerstand geändert ist. Aber das sieht mir jetzt nicht so aus.

Du hast schon gelesen das ich SPANNUNG geschrieben habe nicht WIEDERSTAND. Ohm kannst du im Ruhezustand messen. Spannung im Generatorbetrieb :-).

LG Chris

Das hat er dir auch überhaupt nicht unterstellt. Er hat nur den TE gewarnt, dass er auf die richtige Einstellung achten muss. Wie immer, wenn man etwas unter Spannung misst.

@gsezz mir ist wieder eingefallen, was damals falsch gelaufen war mit den Props, so falsch liegst du mit deiner Vermutung nicht. Die ethix props sind ja zweifarbig und man kann die Farben kombinieren, zb eine Faebe nur oben, die andere unten , oder nur rechts, bzw links, oder ueber Kreuz, da hatte ich etwas verwechselt und einen falschen prop auf dem Motor montiert.

Vertausch doch mal zwei ESCs auf andere Arme. Bei einem 4in1 musst du dazu zwei Motoren am ESC vertauschen, und entweder auch die entsprechenden Signalkabel vom FC zum ESC vertauschen (Stecker umpinnen), oder die Motorkanäle im FC ummappen.

Schwanken beim Gasstoß klingt aber erstmal nur nach einem ganz typischen tuning Problem. Ich würde andere Ursachen keinesfalls ausschließen, aber das würde ich zuerst checken.
Wenn du mit der Längsachse Roll meinst, dann würde ich mal den I-gain auf Roll erhöhen, und schauen ob es besser wird. Wenn sich bei 30% mehr noch nichts verbessert, würde ich mal noch den P-gain erhöhen. Es kann sein dass der Quad dann anfängt zu zittern. Das ist keine gute Methode zum tunen, aber so lässt sich vielleicht herausfinden ob das Problem von den PIDs kommt. Wenn es dadurch deutlich besser wird, dann würde ich mal von Grund auf neu tunen.

Ein Kopter hat Roll-, Pitch- und Yaw-Achse. Dann verstehen wir dich viel besser.

In der BLHELI32 Suite kommt entweder beim verbinden, oder beim auslesend der Einstellungen, weiß ich gerade nicht so genau, ein Fenster das die vier gefundenen ESCs auflistet. Dort sieht man wie viele Befehle seit dem letzten Neustart übertragen wurden, und wie viele Übertragungen fehlerhaft waren. Es sollte niemals Fehler geben, die wären ein schlechtes Zeichen. Wenn dort keine Fehler gemeldet werden, und sich der Motor dreht, sollte der ESC eigentlich in Ordnung sein. Solange der Quad fliegt, kann das was der ESC macht auch nicht so verkehrt sein.
Benutzt du RPM Filter? Falls ja, meldet Betaflight im Motortab Fehler? Bleibt die Prozessorlast niedrig genug? (Den F405 kann man an die Leistungsgrenze bringen, wenn man neben RPM Filtern auch noch ein bisschen anderen optionalen Kram aktiviert)

Dass ein Kopter bei Gasstößen um eine Achse kippt ist nichts außergewöhnliches. Das macht jeder, wenn das Tuning nicht passt. Deshalb würde ich dem zuerst nachgehen.
Wenn er schon mal besser geflogen ist, ist dann natürlich die Frage weshalb es mal gepasst hat, un jetzt nicht mehr. Das kann eine mechanische Ursache haben: Propeller nicht mehr frisch, Riss im Arm, Schraube locker, irgendwas umgebaut, anderer Kamera-/Antennenhalter, verändertes Gewicht durch anderen Lipo, mit Kamera geflogen und sonst ohne,...)