Wiedereinstieg in Eigenbau

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    • Motor Analyzer?
      Für den Preis bekommst du ja ein komplettes Set Motoren für 10-15" Props mit richtig Leistung.
      Und normaleweise stehen doch alle Werte drauf, die das Ding auswirft?

      Deine Motoren sind mit 370kv bei 15" Props übrigens sehr schwach mit nicht mal 300W max. pro Motor (Geschätzt anhand vergleichbarer Modelle). Zum Vergleich, Motoren für 5"-Copter haben gut und gerne mal >1000W max. pro Stück.
      Wird fliegen, hat aber dann wenig Reserven. Reicht aber natürlich für nur ein wenig durch die Lüfte schweben. Große Lasten oder Abfangen nach schnellerem Sinkflug wird aber schon kritisch. Deshalb hat man die früher auch eher so bei Hexa- oder Octacoptern genutzt, um durch die Menge an Motoren genug Reserven zu haben. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
      Immerhin hat die Kiste dann ein Flugverhalten wie eine DJI Mini2 und kann auch keine Lasten tragen, nur in einem sehr unpraktischen Formfaktor von knapp einem Meter Durchmesser. Da stellt sich mir die Frage, was du mit einem Selbstbau erreichen möchtest - immerhin hattest du doch erwähnt, als Fotodrohne hast du schon DJI-Drohnen? Warum dann noch ein Gimbal? Für Spaßfliegen auf 15" reicht die Leistung der Motoren jedenfalls auf keinen Fall, für mehr als eine GoPro+Gimbal auch nicht wirklich (und die bekommt man auch auf 5"-Copter). Ich verstehe den Sinn noch nicht so ganz, außer natürlich "einfach nur weil es geht", was natürlich ein legitimer Grund ist.

      Wenn du wirklich Schub haben willst, müsste meiner Meinung nach für 10" und größer mindestens ein Motor der 3106-Größe drauf, dann hat man auch Leistung. Aber ja, kommt natürlich immer drauf an, was man vorhat.
      Aber dann wären auch die üblichen 45-55A-ESCs nicht mehr ausreichend. Mit modernen Motoren trägt so ein Copter auch spielend eine DSLR - bei richtiger Dimensionierung von Motoren für 15"-Props sogar eine fette Filmkamera.
      Ansonsten sehe ich tatsächlich keinen Grund für solch große Props auf einem Eigenbau, außer wenn man halt große Lasten tragen will.
      Selbst 7" trägt schon echt gut Gewicht, will man mehr Effizienz, wäre auch ein 10"-Leichtbau mit übergroßen Props an 7"-Motoren denkbar. 15" ist halt echt eine Hausnummer. Die jedoch an Motoren zu hängen, die so stark sind wie 3"-FPV-Copter, ist aber irgendwie, meiner Meinung nach, nicht zielführend bei einem Selbstbau. Wenn man die gleiche Leistung auch schon auf einer Mini2 mit viel praktischerem Nutzen hat, warum nicht einfach die nehmen?

      Schau mal nach 13"-Cinelifter und X-Class Drones, die sind so in deiner Größenordnung von Props, nur in modern :) .

      Vielleicht solltest du für dich einmal definieren, was dein Ziel am Ende ist.
      Eine FPV-Drohne mit Gimbal, stabilem Flugverhalten und "normaler" Qualität bekommst du bei DJI viel praktischer, kleiner und günstiger, seitdem auch die normalen Drohnen die Goggle unterstützen.
      Eine FPV-Drohne mit viel Leistung und Spaß bekommst du auch in viel kleiner und günstiger (3", 4", 5").
      Eine FPV-Drohne mit Spaß und langer Reichweite+Flugzeit bekommst du auch mit 7" oder 10" Coptern und Li-Ion-Akkus. Die tragen auch mehr als nur eine GoPro.
      Eine Drohne zum Tragen von fetten Kameras (bis mehrere Kilogramm) gibts als Cinelifter auch in 10" und 13".
      Bleibt, meiner Meinung nach, nur eine leistungstechnisch unterdimensionierte Bastelplattform als Drohne, wenn du bei den Motoren + 15" Props bleiben möchtest.

      Meine persönliche Empfehlung, wenns groß sein soll: Bau dir als Spaßdrohne eine 7" oder -10" Longrange-FPV-Drohne. GoPro drauf, FPV-Cam drauf, Spaß haben. Für lange Flugzeit >25min Li-Ion Akkupack drauf, für kurze Spaßflüge mit Leistung 6S-LiPo drauf. Kannst du mit iNav und Cine-Profil sehr stabil und ruhig fliegen, kannst du aber auch mal durch die Gegen heizen, wenn dir danach ist. Dann hast du auch mehr davon außer "schwebt in der Luft und macht Filme, wie DJI-Drohnen). Außerdem kommt man gut an Ersatzteile dran.
      Noch größer wäre nur noch X-Class und Cinelifter sinnvoll, wenn man die auch mal für andere Dinge einsetzen möchte.
      Aber lass dich nicht vom Basteln abbringen, auch das macht Spaß :)

      Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von Schwurbelmeister ()

    • Wow...soviele Gedanken an mein Projekt verschwendet ;) ....danke Schwurbel

      Schwurbelmeister schrieb:

      komplettes Set Motoren für 10-15" Props mit richtig Leistung
      Zeig !!! :P
      Ich hab noch 7 von den X3 470 hier...einer hat wohl einen weg. Und ich hatte die als extrem kraftvoll in Erinnerung. Ok ok...zugegeben will ich jetzt nur 4 statt 6 verbauen.... Und bei den Preisen dacht ich schon das es ne gute Idee wär die verfügbaren zu verbasteln. (hätt nie gedacht das die exakt die Motore noch verkaufen)
      Guck ich mir das Datenblatt an seh ich : Max Continuous Power(W)180S....................450W ...Wie kommst denn auf 300 ? RcTimer gibt an bei 17.5A/1000rpm und nem 13" Prop = 388W. Hmm...wenn du jetzt von 1000W schreibst is da natürlich n klitzekleines Loch :o

      Ok...ich bau hier natürlich nicht den ultimativen Racer...da bin ich im aggroMode noch gar nicht fit genug. Aber natürlich soll er nich nur rumschweben !
      Klar is das basteln das Hauptargument !! Aber n bescheidenes Ergebniss zu kriegen wär blöd :(
      S kommt nix mehr wirklich dran an den 90er X ...max die Gopro zusätzlich zur FPV Cam. Er soll nur geile Flugbilder übermitteln....stabil fliegen und sich gut anhören.
      Ich hab jetzt (für meine Verhältnisse) fett Kohle in FC,FPV-Cam& Empfangseinheit + Brille gesteckt...das soll schon save fliegen. Ob ich das alles später doch in was kleineres, wendigeres steck lass ich offen ;)

      Ist das n Argument wenn ich eher auf großvolumige Amimotore steh und nicht auf den Japaner mit 2 BiTurbo ??? :)

      Ja...den Analyzer um wirklich sicher zu sein das die Motoren wirklich in Ordnung sind. Fürn hunny krieg doch keine fetten Motore ?
      Oder ? :o Hab natürlich noch einiges an Motore hier rumliegen, die würd ich ganz gern mal testen.
      Mit nem Servotester hab ich leider nix zu einer Umdrehung überreden können :(

      edit: Ich seh grad das ich in dem Berg Props nicht nur 15"er hab...sondern auch 13er. Vlt schraub ich die dann erstmal drauf...und vergleiche :)))

      edit2: Wow....900KV schon 1450W ? Aber dann zieht er auch mehr Strom und Akku is eher leer ? Und er hebt weniger...weil er meist auch nicht mehr muss...hmmm

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von oefchen ()

    • oefchen schrieb:

      Wie kommst denn auf 300 ?
      Geschätzt anhand von ähnlichen Motoren mit 370kv dieser Zeit, ich kannte dein Motormodell nicht - auf den Bildern ist das quasi nicht zu erkennen gewesen. Aber 450W peak ist ja schon ne ganz andere Hausnummer, wenn auch nicht an aktuellen Modellen dran. Aber damit kannst du schon recht gut fliegen, lass dich nicht davon abbringen. Wird zwar kein Performance-Wunder sein, aber auch kein Schwächling.

      oefchen schrieb:

      Zeig !!! :P
      Naja als Beispiel für einen 10" Longrange-Cruiser könnte man die "BrotherHobby Avenger 2806.5" nehmen, ca 27€/Stück, gibts in 1300KV/1460KV/ 1700KV/1920KV.
      Mit denen kommt man auf gute 2.3kg Schub an 7" bei knapp 1kW pro Motor, wenn man die an 10" mit RPM-Limit betreibt, sind die deutlich effizienter und erlauben höhere Flugzeiten. Ist so das untere Limit für 10".

      Richtig Bumms für 10" und größer bekommt man z.B. mit dem Brotherhobby Tornado T5 Pro 3115 900kv, der schafft knapp 4.1kg Schub mit 1600W pro Motor. Für 42€/Stück.

      Wie gesagt, nur Beispiele, ohne besondere Wertung und Empfehlung.
      Selbst letzterer Motor ist halt im 4er-Pack bei 170€. Vergleich das mal mit den 110€ für einen Motor-Analyzer. Natürlich war das von mir ein wenig "over the top", aber ich halte >100€ für einen Motor-Analyzer halt für Unsinn, wenn die Daten doch draufstehen oder per Google zu finden sind. Zumindest kenne ich niemanden, der so ein Ding besitzt. Nicht mal Modellbauer mit >30 Fliegern und ebensovielen Coptern.

      Ich möchte dir wirklich nicht in deine Idee reinreden, aber das mit dem "Definiere, was du vorhast" war schon ernst gemeint. Erstell dir ne Liste, was die Kiste gerne können sollte und was auf jeden Fall drin sein muss und dann kann man danach was passendes auswählen.
      Und ich wette, dass du damit bei 7" oder 10" Longrange oder ähnlich landen wirst. Die gibts zur Not auch als fertige Sets / RTF.

      Ich kenne Leute, die sind auch schon mit 5" Copter, GoPro und Li-Ion-Pack knappe 20 Minuten über knappe 20km Strecke geflogen per FPV, bei Distanzen um mehrere km entfernt (nicht bei uns in DE *hust*), für wunderschöne cinematische Aufnahmen. Ist auch die praktischste Klasse von allen.
      7" erlaubt noch viel mehr Flugzeit und Geraffel an Bord, 10" ist schon ziemlich krank groß, wenn man die nur auf GoPro und Gewichtsminimierung aufbaut.
      Selbst 7" mit GoPro und servo-gesteuertem 1-Achs-Gimbal, GPS, Baro, Magnetometer und all dem Spielkram bekommt man auf sehr lange Flugzeiten, mit LiPo gleichzeitig auch auf Speed jenseits der 120km/h.
      Ist halt die Frage, warum es unbedingt 15"-Blätter sein sollen ;)
      Achja, falls dir noch nicht bekannt, hier eine Übersicht über die aktuellen FPV-Shops in der EU

      Klick dich doch mal z.b. durch ein Build-Video eines 10" Longrange-Copters. Die sind quasi einfach nur 5" in riesig.
      []

      Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von Schwurbelmeister ()

    • Schwurbelmeister schrieb:

      Geschätzt anhand von ähnlichen Motoren mit 370kv
      Ha ! mein Fehler...ich hab im Startpost 370 geschrieben...es sind die X2 470KV
      obwohl des jetzt auch vollkommen wurscht ist:

      Schwurbelmeister schrieb:

      Brotherhobby Tornado T5 Pro 3115 900kv, der schafft knapp 4.1kg Schub mit 1600W pro Motor. Für 42€/Stück
      unfassbar.
      Komm mir vor als wenn ich die letzten 10 Jahre auf ner Insel gewohnt hab :))

      Der Analyzer soll mir vorallem zeigen ob die Motore noch ok sind. Ich konnt die jetzt so nicht testen.
      Vlt schick ich des Teil ja nach meinem Test zurück :p Und wenn nicht darfst Dir das Teil jederzeit ausleihen wenn Du mal was testen willst :)))

      Was will ich ??
      Erster Gedanke war: Das alte Teil ohne Neuteile wieder aufbauen...just 4 fun.
      Dann kommen natürlich 1001 Ideen was schon geil wär und jetzt is das Budget schon gesprengt...
      Da is aber auch etwas der Rocid Brillen Tread dran schuld ;)

      Jetzt hab ich nur aufgepasst das ich alle neuen Teile im Zweifel in einen 5" FPV reinkrieg, wenn der große keinen Spass mehr macht weil ich nach ner Weile so fit bin im FPVFlug ^:))

      In jedem FAll hast mir mächtig die Augen geöffnet...nicht nur Du, aber maßgeblich :))))
      Wäre n geiles Gespräch bei nem Bier gewesen ;)
    • Leute...ich brauch mal Pro-Input ;) ...sonst gibts über Weihnachten Tote bei uns :D :D

      Ich versuch krampfhaft die Taranis x9D/EdgeTX mit elrs extern über den happyModell EPW6 elrs RX zu bewegen die
      Gimbal (SimpleBGC32)-Steuerung der Pitchachse zu übernehmen.

      ...und versage kläglich...

      Gimbal ist nur noch eine Achse---pitch. Hält hier den Horizont auch schön. Die Achse soll aber auch über den RX um 90° schwenkbar sein.

      Taranis ist soweit eingerichtet das ich die 4 Hauptkanäle in INAV 7 für ok befinde. Schalter für Flugphasen und Landegestell hab ich hinbekommen...
      ....nach Tagen ;)

      Der Poti S2 ist auf CH5 des Elrs RX eingerichtet....richtig ?...ich habe keine Ahnung was die Optionen hier von mir erwarten.

      Hier hab ich natürlich auch schon auf 50 Hz ...oder 100 probiert...

      Im Inav kann ich keinerlei Eingänge sehen auf CH5...gut, der Kanal geht ja auch direkt über ne Servoleitung auf den Gimbal...RC_Pitch.
      hatte hier aus der Taranis/OEtx im Reicerver-Tab von INAV auch schon nen Eingang. Allerdings nix like Poti sondern nur umschaltung von 1000 auf 2000 wenn ich den Poti auf eine bestimmte Stellung bring.


      In der GimbalGUI bekomme ich einen Eingang auf RC-Pitch...aber nur statisch ...hier auch schon zig Einstellungen probiert.
      Was wäre denn hier richtig ? Gibt der elrs RX PWM aus...oder analog ..oder PPM....oder....


      Ist hier meine Taranis-Einstellung schon falsch



      ...oder die des elrs-RX ...oder die des BGC.... <X <X <X

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von oefchen ()

    • Hammer, ich glaub des war schon der Fehler. INAV lässt wohl auf CH5 keinen Poti zu...weil ARM-reserviert
      jetzt hab ich glatt auf CH8 nen Poti-Eingang im INAV-Receiver-Tab :D :D :D

      Cool....jetzt muss ich an den Grill :love:

      edit: (Grill arbeitet allein)
      Japp...das wars. :D Poti wird richtig erkannt. Gimbal lässt sich schön positionieren.
      ...Was ein schönes Weihnachten !!! :D :thumbsup:




      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von oefchen ()

    • Ich muss doch nochmal um Hilfe bitten ;)

      Wäre jetzt soweit gewesen den Kopter mal zu armen und die Motoren anlaufen zu lassen (im INAV output laufen sie alle schön und in die richtige Richtung),
      komme aber mit der Kanalzuordnung iwie nicht klar.

      Im Inav Receiver-tab hab ich nur zwei Konfigurationen die ich auswählen kann: AETR oder TEAR


      In der Funke (edgeTX) hab ich Mode 2 SHQG (also AERT) ...das passt natürlich nicht mit den Kanälen im Receiver-Tab.
      Pass ich jetzt die Kanäle in der Funke an stimmt die Anzeige im INAV-Tab...also Gasrauf...T-gaskanal geht hoch usw.
      Pass ich nix an, passt die Angabe AETR, aber bei den Anzeigen des Empfängers ist GAS und Yaw vertauscht.

      So bekomm ich natürlich den Pre-Arm Check nicht geschlossen und die Motoren laufen nicht an.


      geh ich auf "ARM" piepts schnell, Knüppel nach unten/innen hört das kurz auf.

      Wo hängts denn grad bei mir ??
    • Die Einträge im Dropdownmenü von INAV sind nur Vorschläge. Du kannst auch jede beliebige Buchstabenreihenfolge eintippen, je nachdem was deine Funke ausgibt.

      Ich denke, dass du in der Funke ein kleines Durcheinander angerichtet hast. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, was der beste Weg ist, dort die Kanalreihenfolge zu ändern. Man kann bei EdgeTX im globalen Menü (nicht im Modell Profil) die Standard Reihenfolge einstellen. Was genau das für Auswirkungen hat, vor allem auf bereits bestehende Profile, weiß ich aber nicht.
      Dann kann man im Input Menü die Zuweisung der Sticks zu den vier Funktionen anpassen, was du im Screenshot wohl versucht hast. Auch da bin ich mir nicht sicher, aber ich *glaube* dass die Reihenfolge und Namen der Inputs nur für die Übersichtlichkeit in der Funke wichtig sind. Worauf es letzten Endes ankommt, ist die Reihenfolge, in der sie im Mixer Menü auf die Funkkanäle gelegt werden.
      Wenn es gar nicht klappt, würde ich auf der Funke einfach mal ein neues Profil anlegen, schauen in welcher Reihenfolge die Sticks dann in Inav ankommen, und dann dort die Buchstaben sortieren bis es passt.

      Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von gsezz ()

    • Jo...da herrscht zw INAV und edgeTX nicht unbedingt Harmonie ;)

      Bin jetzt so vorgegangen:
      1. in INAV = AETR (Ch1 Roll; Ch2 Pitch; Ch3 Gas; Ch4 Yaw)
      2. EdgeTX Sendergrundeinst. = Mode 2 und Kanalvorbel. S H G Q
      3. ModelEinst. = Inputs: I1 Rol; I2 Pit; I3 Gas; I4 Yaw
      Mix: entsprechend Input
      Servoausgänge: entsprechend
      Ich denk hier ist der Ausgang -Servo wichtig. Hab hier wohl n Dreher drin gehabt, so zeigt der im Mixer den falschen Namen an.

      Die Zuordnung passt jetzt im INAV-Receivertab. Alle Eingaben am Stick passen zu den Kanälen.
      Ich bekomm auch nen 100% pre-Armcheck...wenn ich den Gas-Yaw-Stick nach unten innen schieb....bild 2



      Aber anlaufen tut trotzdem nix wenn ich arm und die Sticks beide nach unten/innen zieh ....
      (USB-ist dann natürlich abgezogen)
    • Zwei Dinge fallen mir auf:
      Du schreibst AETR in Inav, aber SHGQ in EdgeTX. Das entspricht aber RETA, nicht AETR (Seite/Höhe/Gas/Quer ist nicht Aileron/Elevator/Throttle/Rudder).

      Wenn du das im Mixer deines Modells aber wieder richtig gebogen hast, sollte es trotzdem funktionieren.
      Jedenfalls stellst du mit dem Mode (bei dir 2) ein, wie die Sticks belegt sind, mit der Zeichenfolge dann, wie der Empfänger belegt wird. AETR (QHGS sollte das in DE sein) ist da default (kenne ich zumindest so).

      Die zweite Sache:
      Du schreibst "arm und dann die Sticks nach unten".
      Eigentlich muss dein Gashebel vor dem Arming ganz unten sein, sonst kannst du gar nicht armen. Und warum der zweite Stick runter? Für den Überraschungs-Flip beim Start? 8|
      Ich rate jetzt mal und behaupte, dass dein Schub-Stick per Feder wieder in die Mitte geht und du den in der Mitte haben möchtest, runterdrücken wäre dann sinken und hochdrücken wäre steigen.
      Wenn dem so ist, dann ist das meines Wissens nach aber mit Inav gar nicht möglich, außer im ALT-HOLD mode. Und den musst du eh erst noch kalibrieren und in der Luft einschalten. Der Stick ist nur ein Schubregler und kein Höhenregler.
      Oder ich liege hier mit der Vermutung falsch, dann fehlen jedenfalls noch Infos.

      Auf jeden Fall sollten Gründe, die dir das Armen verhindern, auch im OSD angezeigt werden, wenn du eines hast.

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Schwurbelmeister ()

    • @'Schwurbelmeister moin ;)

      Schwurbelmeister schrieb:

      (Seite/Höhe/Gas/Quer ist nicht Aileron/Elevator/Throttle/Rudder).
      Hmm...dann hab ich da schon den ersten Denkfehler.
      Nicht Seite = Roll = Aileron ? ...shit....Rudder ist Roll...ausm Flächenfliegerbereich...?

      Allerdings seh ich die Eingänge im INAV-ReceiverTab
      Roll(A) = rechter Stick links/rechts ; Pitch = rechter Stick hoch/runter
      Throttle(T) = linker Stick hoch/runter ; Yaw(R) =rechter Stick links/rechts

      Nein, der Gasstick geht nicht in Nullstellung und er ist beim Armen ganz unten.
      Ich war der Meinung die Motoren sollten mit dem Gas-Stick ganz auf 0 mit dem Armen anlaufen. ...das passiert nicht. Dann hab ich das wohl mit beide Sticks nach unten & innen zusammengeworfen.....aber das ist auch bloss armen...richtig ?

      Dann hab ich wohl doch noch n Kanalproblem: Ich bekomm den Pre-Arm-Check nur komplett grün wenn ich den linken (Gas-Yaw-)Stick nach rechts drück. Damit ist zwar Gas auf 0, aber Yaw auf rechts....
      Deutet das drauf hin das Yaw und Gas vertauscht sind. ....dann würde das in INAV falsch angezeigt....hmm
    • Wenn du deinen Gashebel auf 0 stellst, also ganz an den Anschlag unten, welcher Wert wird dann in Inav angezeigt? 1000? Oder mehr?
      Du hast dort eine Einstellung "Stick low threshold", die bestimmt, ab welchem Wert der Stick als "low" erkannt wird, also am Anschlag. Wenn deine Knüppel nicht korrekt kalibriert sind, dann geht der Bereich nicht von 1000 bis 2000, sondern eventuell z.B. von 1030 bis 1095 oder so ähnlich. Unter Umständen reicht das aus, dass der Stick nie auf null erkannt wird. Vielleicht reicht ja das Biegen nach rechts unten dann, um den Wert weit genug runter zu bekommen. Nur eine Vermutung.

      oefchen schrieb:

      Nicht Seite = Roll = Aileron ? ...shit....Rudder ist Roll...ausm Flächenfliegerbereich...?
      Roll gabs nie, nur Aileron und Rudder :) Ja, das kommt alles noch von den Flächenfliegern.
    • Schwurbelmeister schrieb:

      Wenn du deinen Gashebel auf 0 stellst
      geht die range von 989 bis 2012.

      Hab jetzt mal die Funke-Grundeinstellung auf QHGS umgestellt. Die Anzeigen in Inav am Empänger bleiben gleich...
      wie auch das Armverhalten. FC piept nur, blinkt blau und macht sonst nix.

      Aber die Pre-Arm Anzeige bleibt auch wie in #32 (beide Bilder): erst wenn ich den Yaw-Stick nach rechts zieh gibts grün komplett im Pre-Arm .....????
    • Für mich klingt das, als wären noch immer Yaw und Gas vertauscht.
      Der einzige andere Grund, weshalb das arming vom Yaw Input abhängen könnte, der mir noch einfällt wäre, dass vielleicht bei den Modes für irgendeine Funktion versehentlich der Yaw Kanal ausgewählt wurde. Aber ich glaube die 4 Stickkanäle stehen dort gar nicht zur Auswahl.

      "Navigation is (not) safe" kann auch ganz unterschiedliche Ursachen haben, z.b. wenn nicht genügend Satelliten verfügbar sind, oder wenn vorm arming ein autonomer Flugmodus aktiviert wurde.

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von gsezz ()

    • gsezz schrieb:

      als würde der Input von Yaw immer noch in den Gaskanal von INav
      Das denke ich auch. iwas stimmt da noch nicht.
      Bin dann grad noch in der Speedbee App über UART4 gestolpert....da muss wohl MSP an sein.das hatt ich wegen der receiver-Probs abgestellt.
      ...ich dacht schon "japp, das wars"....nöööö ! Wenn ich arm piepts nur und nix läuft an.

      GPS und Mag hab ich nicht dran und sie sind auch abgewählt in der Config. Will ja nur den Start ansich testen...
    • Ich löse hier mal das Arming-Problem (von mir) auf. Bin eig sicher das das so nicht beschrieben ist, vlt hab ich s aber auch einfach überlesen.

      Unter INAV 7 ist ein Armen über Ch5 nur möglich wenn ein GPS 3D-Fix besteht.
      Allerdings ist es möglich ohne GPS oder ohne 3D-Fix mittels "Yaw-Stick nach rechts - halten - armen per Switch" diese Routine zu übergehen.

      ...drauf kommen muss man ;)